Первый день в Кении. Найроби-Момбаса

Координаты: Восточная Африка. Кения.

Аэропорт Внуково, 14 часов ожидания и я поднимаюсь на борт, красивый Боинг-737, в каждом кресле встроен монитор, наушники — вообщем есть чем заняться в полёте. За 10 минут прошёлся по всем разделам этого небольшого компьютера,  в итоге на небольшом краш-тесте он у меня завис, выключаю монитор и засыпаю под мерный шум двигателей самолёта.

Просыпаюсь от того, что меня тормошит стюард и что-то говорит, говорит, говорит… и всё на английском, а я то языков почти не знаю. С перепугу пристегиваю ремень и сижу улыбаюсь. И тут он повторяет свой вопрос «Chiken or Fish?» (Курица или Рыба?) — оказалось что раздают еду.  В этот момент стало понятно, что дальше русской речи будет всё меньше, придется качать навыки пантамимы и рисования.

Стамбул не впечатлил, если быть совсем откровенным то изучение Стамбула выглядело у меня так: нашёл свободную скамейку в аэропорту, поспал, сходил купил колы, увидел что скамейку уже заняли, пошёл нашёл следующую. Так потихонку за 20 часов ожидания рейса на Найроби я переспал все скамейки.
Лежа на скамейках успел заметить, что в  Турции, у людей работающих в громкоговорителях, жесткие проблемы с речью, если в Москве по английски я понимал отлично, то здесь это выглядело так: «Мбдддуша пррдддуш ккктддуш клламмннкллдуш» даже с учетом что служающие аэропорта вечно пытались меня запутать и отправить в другой конец аэропорта —  на борт самолёта я всё же взошёл. Вперед, в Кению!

На самолете никого из русскоговорящих, поэтому, кроме как  разглядывать взлетную полосу, ничего не остается. Место досталось между кенийцем и испанцем. Благо этих языков я не знаю и могу с чистой совестью спать все 7 часов полёта.
Не прошло и 30 минут после взлёта как начали раздавать бланки, причем начали раздавать их даже раньше чем покормили, никакого праздника! На голодный желудок не думалось и я, засунув декларацию в карман кресла — лёг спать дальше. В этот момент что-то там ковыряющий у себя в бланке испанец произносит:
- You from England?
- No, I from Russia
- Ого круто, а я из Украины, живу в Испании. Помоги мне заполнить?
Вот так, братья славяне, не знающие английского языка вдвоем разбирались с декларациями. Пока заполняли, Олег рассказал, что летит в Кению к своему другу Леониду, который практикует сыроедение на небольшом острове на озере Виктория. Сам Олег тоже практикует сыроединие, правда сорвался в Турции и поел аналог шаурмы, с кем не бывает…

Обсуждая моё путешествие, сыроедение в Кении и милую стюардессу, мы и не заметили, как самолёт начал снижаться над Найроби.  Немного о Кении. Эта страна ранее являлась колонией Великобритании и получила независимость лишь в 1963 году, тоесть всего 50 лет назад. Город Момбаса, куда я направляюсь, в XIX веке был основным центром работорговли во всей Восточно-Центральной Африке, здесь проходил один из главных путей арабских работорговцев, пролегая из Момбасы в африканское государство Ванга.

Самолёт плавно касается посадочной полосы Найроби, в эти секунды приходит осознание всей авантюры, которую я затеял. Экипаж поздравляет с удачной посадкой и все потихоньку начинают покидать самолёт. Первым делом иду  в туалет, чтобы умыться после длительного рейса, и сразу же при входе меня встречает кениец. Под моим подозрительным и непонимающим взглядом он сначала держит мне кран с водой, потом наливает мне на руки мыло, снова держит кран с водой, после чего дает бумагу чтобы я вытер руки. Я точно в Африке? Что за бесполезный сервис?)

Подхожу на паспортный контроль, для оформления визы, пограничник спрашивает (Сразу оговорюсь, английский у меня ужасен, поэтому пишу так как было на самом деле):
- One or two week? (Одна или две недели?)
- How maximum day? (Сколько максимально дней?)
- One or two week? (Одна или две недели?)
- Please, give me visa maximum day (Пожалуйста, дайте визу на максимальное количество дней0
- Oyy, 3 months? (Оуу, 3 месяца?)
- Yes, of course (Да, конечно!)
Улыбаясь он  ставит визу на 3 месяца и заключает: Welcome to Kenya

В интернете пугали, что не дают визу, если нет обратного билета, если нет брони в отеле или если нет прививки от желтой лихорадки (она у меня есть) — в итоге вообще ничего не спросили и я благополучно пошёл получать багаж.
На выходе с аэропорта нас встречает сыроед Леонид с девушкой Ларой. Дружной компанией направляемся к такси, время 3 часа ночи, и они собираются поехать в Найроби, переночевать там и днем выехать на автобусе в Момбасу. Мне же не интересно путешествие за закрытыми окнами и я прошу подбросить меня пару километров по трассе от аэропорта, благо, что аэропорт находится рядом с дорогой уходящей на Момбасу. Но тут вышла маленька засада, все таксисты отказываются везти, уверяя, что это не безопасно.

Спустя 10 минут всё таки соглашаются, но из добрых побуждений отвозят меня почти в город, на автобусную остановку в направлении Момбасы.
Делать нечего, пытаюсь застопить что-то с остановки, но машины пролетают не притормаживая.  Первой остановившейся машиной оказалась Security Road. Суть диалога такая:
- О боже! Что вы тут делаете?
- Я ловлю машину, мне необходимо в Момбасу.
- Вы знаете что это 600 км?
- Да конечно
- Здесь не безопасно, мы вас бесплатно отвезем в город и посадим на автобус
- Спасибо, но у меня нет денег и я ловлю попутную машину.
- Всё равно здесь нельзя стоять, не безопасно, ловите лучше в городе.
- Ага, спасибо за охуенный совет, в городе я точно поймаю))) I’m fine. Good Luck!

Останавливались еще машины, но все они ехали в аэропорт, с которого меня отвезли в неверном направлении и до которого было несколько километров. Решаю что надо проехать этот поворот и стопить уже там, во-первых машин попутных больше (добавятся с аэропорта) и во-вторых не будет левых машин, которые едут в аэропорт.
Спустя 15 минут останавливается еще одна машина с двумя кенийцами и начались мои попытки объяснить, что мне необходимо проехать 2-3 километра от аэропорта по дороге на Момбасу. Далее диалог:
- Зачем тебе туда?
- Мне необходимо попасть в Момбасу
- Так вон там автобусная остановка
- У меня нет денег
- А в какой офис тебе надо через 2 километра?
- Никакой, просто на дороге выйду и всё
- А офис то какой там?
- Блять не тупите, никаких офисов, я выйду на дороге и пойду пешком в Момбасу.
- Я не знаю там никаких офисов…
- Ок, я сажусь в машину, мы едем. Я скажу когда остановиться.
Проезжаем аэропорт и несколько километров, и тут машина сворачивает куда-то в частный сектор:
- Останови здесь, я выйду
- No save, No save
- Ок ок, я не сохраняюсь, один раз живу.

Выхожу на ходу из машины и возвращаюсь к трассе.  Темнеет и рассветает в Кении одинаково быстро. Полчаса назад ты стоял в темноте, а сейчас уже над тобой палящее солнце экватора. Трасса оживленная, но никто не спешит остановиться, разве что приостанавливаются и машут рукой, какие приветливые люди.

Местная детвора собирается в школу, с обоих сторон дороги появились какие-то стихийные рынки, готовят еду. Дети заинтересовано стоят возле меня и смотрят как я ловлю машину, некоторые даже пытаются помочь мне, бросаясь под машины. Снова подъезжает машина Security Road и оставляет мне свой телефон, сказав обращаться если у меня возникнут проблемы.

Час под палящим солнцем, десяток остановившихся фур, но никто не едет в Момбасу. Объясниться, что может быть они подбросят меня по пути я не смог, и поэтому стоял разглядывал дорожный асфальт. Каждая проезжающая мимо матату (аналог маршрутки забитой людьми) останавливается и зазывала-кондуктор машет рукой. Объясняю, что мне не по пути и матату уезжает за горизонт.

Когда третий час стоишь под палящим солнцем, а проезжающие мимо негры с улыбкой и махая рукой проезжают мимо — начинаешь понимать рассистов. И вот тормозит очередная фура, не успев открыть дверь читаю на кабине почтовый адрес, в котором четко значится Момбаса. Объясняю водителю что мне необходимо попасть в Момбасу,и он сразу же соглашается, но предупреждает что едет медленно. Довольный закидываю рюкзак и начинаю снимать пейзажи вокруг.

 

В это время водитель достает из пакета морковь и предлагает мне, рассказывая что это очень вкусный овощ, который у них растёт. Вот это да, первая вещь которой меня угостили в Африке оказалась обыная морковь…

Растущие повсюду агавы и кактусы, слегка удивляют, после заснеженного Урала, но и к ним привыкаешь спустя полчаса.

Подкидываю водителю идею остановиться по пути и купить фруктов, он радостно сообщает что скоро будет рынок и мы обязательно сходим.
Вдалеке замаячили прилавки, повсюду валяется мусор и остатки фруктов, продают всё — от фруктов до ржавых железок, разве что цвет кожи всех окружающих кажется еще непривычным. Местные провожают взглядом, а я со спокойным видом продвигаюсь между рядов — улыбаясь и отвечая на приветственные  выкрики «Джамбо!».

От природы я не очень люблю рынки, потому что я ненавижу торговаться, по мне если есть цена — то она общая для всех. Но Кения живет по своим законам, не будешь торговаться — все твои деньги уйдут за пару дней.

Поедая оранджи я замечаю, как через дорогу постоянно перебегают обезьяны, и всем вообще наплевать, люди едут так, как будто это воробьи сидят на дороге. Кстати, воробьи в Кении тоже есть)
Прошу водителя притормозить и делаю несколько кадров из кабины машины. Поэтому сразу прошу прощения за качество снимков.

 

Жизнь в Кении размеренная и мой водитель тоже не спешит, плетемся 40 км/ч, приэтом машина даже не груженная. В любом случае я считаю, что если что-то и происходит, оно всегда к лучшему. Сегодня мне еще предстоит в этом убедиться. Тем временем Пауль (так зовут водителя) сообщает что скоро будет его дом и мы заедем отдохнуть к его жене, поселение как раз расположено посередине между Найроби и Момбасой. Паркуемся возле ряда придорожных магазинов и заходим в дом.

 

Маленькие дети сразу прячутся, парни рассматривают издалека, девушек не видно совсем.

 

А вот замечательный кадр, на улице +35, на парне пуховик.

 

Пауль показывает свой дом, каменные стены — 2 на 3 метра комната, в ней кровать, два кресла и телевизор, всё. Такое вот компактное жилье. Усевшись в кресло он начинает командовать женой, которая в этот момент стирает белье, приэтом произносится это все таким небрежным и тихим тоном, как будто даже разговаривать ему сейчас лень. До городов я еще не добрался, но вот в деревне это стандартная картина, парни сидят в тени, девушки таскают воду, стирают, подметают, носят какие-то огромные тяжести на голове. Патриархат никто не отменял)
Заметив единственную девушку, прошу её сделать один кадр, но как настоящая девушка она начинает ломаться и смеясь закрывать лицо.

 

Ох уж эти девушки, меняются континеты, а привычки одни и теже.

С трудом делаю пару кадров и замечаю у неё прекрасный педикюр (вроде так называется маникюр на ногах), прошу разрешения сделать кадр, на что она отвечает: «Фотографировать можно только мужу, но вот мужа у меня нет»
Эх чертовка, как тонко намекнула то, но спасибо, жена мне тоже пока не нужна. Улыбаясь иду фотографировать маленьких страусят.

Наверняка эту статью читают гламурные кисули, поэтому для них мы и остановимся на страусятах, не открывая всей правды. Захожу снова во внутренний двор, где меня приглашают пройти в душ, чтобы освежиться. Впринципе душ меня не удивил, бетонная комната, тазик, баночка и тряпочка. Про тряпочку мне даже отдельно сообщили, что это новая и свежая. Её предназначение я так и не понял, скорее всего что-то типа мочалки. Обсыхая на солнце хожу пью колу, фотографирую всех желающих, которые регулярно подходят ко мне и пытаются поздороваться,  культурная страна!

Спустя еще полчаса мы снова в пути, пейзажи за окном слегка поменялись и теперь повсюду виднеются горы, неплохое место для треккинга, если бы не заросли. Солнце уже близится к закату, я начинаю немного сожалеть  о том, что водитель едет так медленно, в Момбасу мы приедем только к полуночи.

Жуя морковь и закинув ноги вперед я рассказываю водителю о России и смотрю куда-то в небо. И тут на горизонте среди кустов, всего 500-700 метрах от дороги я замечаю целую группу слонов, огромных живых слонов. Прошу водителя остановиться, бегу к ним, на ходу прикручивая объектив. Чтобы делать крупные кадры с животными в Африке надо или иметь хороший объектив или подходить к ним почти в упор. Денег на хороший объектив, стоимостью в несколько сотен тысяч рублей у меня нет, поэтому я начинаю аккуратно идти по кустам поближе к слонам.
Я никогда не читал книги про слонов, и все мои познания заканчивались тем, что у нас в Екатеринбурге была слониха, которая кого-то там убила в цирке, после чего попала в наш зоопарк.

Как там говорится, кто не рискует, того не катают в багажнике — и я медленно продвигаюсь к группе слонов, которые лениво объедают близлежайшие деревья. И вот остается метров 20-25, становится немного не по себе… ведь я один стою на фоне заходящего солнца напротив 5 слонов, причем у них есть довольно большие бивни и уж догнать меня для них явно не проблема.

 

Кадры с такого расстояния хоть и получаются, но слоны всё равно кажутся маленькими. Выдохнув, начинаю двигаться дальше, и вот между нами остается метров 10-15 я завороженно снимаю кадр за кадром… как вдруг один из слонов замечает меня и начинает бежать ко мне, этот размытый кадр мог стать последним.

 

Черт побери, начинаю ломиться через более густые заросли, рассчитывая что ему будет сложнее меня догнать здесь, но спустя десяток метров слон останавливается. Я поворачиваюсь к нему и начинаю снова подходить поближе, тогда уже слон начал убегать от меня. Так необычно когда от тебя убегает слон… ))

Решив что не стоит пугать животных, возвращаюсь в машину, изредка оглядываясь как эти огромные животные меланхолично едят кусты, как будто моего появления никогда не было здесь. Делюсь впечатлениями с Паулем, подкрепляя не переводимые эмоции русской речью. Водитель улыбается и говорит:
- Mission complete?
- Yes, of course
Не проходит и десяти минут, как Кению накрывает мгла. И двигающиеся на встречу машины в добавлении к своим постоянным сигналам едут с дальним светом, потому что им так удобно, то что это мешает другим здесь второстепенно.
Правила дорожного движения в Кении придуманы скорее как формальность, на дорогах почти нет машин, на которых не было бы царапин или вмятин. Дело тут не в опытности водителей этих авто, а в наличии огромного количества матату, тук-туков и мотобайков. Эти быстрые и недорогие средства передвижения постоянно сигналят, моргают дальним, едут по встречке, подрезают, кондуктора-зазывалы запрыгивают и выпрыгивают на ходу. Удивляться не стоит, вы в Кении. Если едете — это уже хорошо.

Сейчас постараюсь описать как можно более реалистично картину ночной окраины Момбасы.
Ночь, маленькие узкие улицы, огромный поток мотоциклов, тележек, тракторов, фур… всё это сигналит, люди кричат друг другу. С обоих сторон дороги какие-то одноэтажные глиняные сооружения, горят костры, где-то слышен детский плач, визг тормозов, к кабине постоянно заскакивают какие-то люди и что-то кричат. Вдоль дороги стоят сотни кенийцев, кто-то в банданах, кто-то на мотоциклах. Смешайте в кучу рев мотора, крики, стоны, звуки животных, сигналы автомобилей и местную музыку, которая играет с разных сторон — вы получите примерную картину того, как это выглядело.
Я довольно много повидал за свои путешествия, но здесь я был действительно слегка удивлен происходящим, даже не рискнул доставать фотоаппарат. Но ничего, я пишу эту статью уже находясь здесь третьи сутки и как-то всё кажется вполне обычным, уже даже хожу снимаю ночную Кению, привыкаешь. Но вернёмся к той ночи, мы оставляем машину возле какого-то забора, люди с автоматами будут охранять её ночью. Мы же пробираясь через ряды грузовых машин ловим мотоцикл и мчимся в дорожную гостиницу.

Гостиница, расположена на втором этаже, мой водитель что-то долго и усердно ругается с администратором, скорее всего при виде европейца там заломили огромную цену. Торг окончился на сумме в 500 шиллингов за двоих (200 рублей). Поднимаемся в номер, старая двухспальная кровать и рядом небольшая комната 1.5 на 1.5 метра с дыркой в полу, совмещающая в себе душ, туалет и умывальник… Бонусом дается тазик и отрезанная бутылка, всем этим можно сходить набрать воды в коридоре и умыться. Сервис!

Закинув вещи спускаемся в бар, берем по пиву и начинаем смотреть какой-то футбольный матч. К футболу я равнодушен, поэтому мой взгляд с большим интересом изучает окружающих. Напротив сидит немец, и клеит проститку. Немцу лет 30, девушке я бы дал 45+, страшная до ужаса она улыбается ему, небольшой торг и они уходят в номер. Спустя 15 минут ухожу спать и я, завтра предстоит еще очень много всего сделать…

Комментарии запрещены.